Итак, вторая часть. В прошлый раз мы остановились на том, что сняли с мотоцикла крышку мотора и уволокли её домой. Коротко о том, что мы будем делать дальше:
1. Разогреем крышку до 180-200 градусов.
2. Выдавим подшипники.
3. Установим новые.
Заранее скажу, что метод холодного забивания молотком имеет все шансы закончится разрушением внутреннего упора крышки(на AdvRider`e подобное описывалось). Для начала очищаем крышки подручными средствами.
Теперь удаляем внешнее стопорное кольцо вала и начинаем чем-нибудь давить на вал дабы извлечь вместе с ним сальник - упором послужит внутреннее стопорное кольцо.
Сравним валы. Не криминально, но выработка есть.
Кладём крышку на противень "улицей" вниз. Готовим какую-нибудь деревянную поверхность, дабы положить на неё противень после извлечения из духовки и , собственно, греем духовку до ~ 180 градусов. Кидаем новые подшипники в морозилку на 15 минут. И на такое же время кладём крышку в духовку.
Первый подшипник выпадет сам при разогреве, после этого снимаем стопорное кольцо и греем крышку снова. Второй подшипник скорее всего придётся немного выдавить. Будьте предельно осторожны - крышка и противень будут ОЧЕНЬ горячими.
Извлекли.
Перед началом каждой следующей итерации крышку нужно снова разогревать. Новые подшипники устанавливаются по аналогии - пластиковыми сторонами наружу, между ними ставится стопорное кольцо. Для осадки может пригодиться головка на 16, но я бы не советовал прикладывать значительных усилий и если вы решите помочь киянкой - действуйте осторожно. Если подшипник встаёт криво - греем и аккуратно выдавливаем. После установки подшипников выключаем духовку и даём крышке остыть естественным путём.
Теперь установка вала. Смазываем любой смазкой дабы он гранями не зацепился за сальник. Вставляем вал, ставим стопорные кольца.
Ровно устанавливаем сальник и начинаем давить либо осадкой, либо - головкой подходящего размера.
Лёгкими ударами забиваем сальник на место. Удаляем излишки смазки
Перемещаемся обратно в гараж. Для начала нам нужно удалить остатки старых прокладок. Для этого можно использовать ядрёную химию, либо обычный керосин - он менее эффективен, но если в вашем гараже нет нормальной вентиляции - это ваш случай.
Я хочу заметить, что все дальнейшие операции нужно проводить с применением динамометрического ключа(будет достаточно ключа вида 0-20 Нм) - его отсутствие может привести к серьёзным затратам. Все моменты затяжки указаны в пользовательском мануале.
Берём новую прокладку крышки. В основной части картера у нас осталось две направляющих - вешаем на них новую прокладку. Далее аккуратно ставим новую крышку и наживляем болты. Следующим шагом идя крест-накрест доводим болты до упора без какого-либо приложения силы. Далее берём динамометрический ключ и тянем болты(лучше держать под рукой список моментов затяжки). После аналогичной поступаем с малой крышкой сцепления.
Не забываем про минусовой провод.
Меняем крыльчатку(если это подразумевается вашим китом). Не забывайте шайбочку - она может остаться на внутренней стороне старой крыльчатки. Крыльчатка крепится на фиксатор резьбы. Обратите внимание, что крышка помпы тоже держится на двух направляющих - их нужно вернуть на место.
Меняем старые уплотнительные резинки на шланге, новые смазываем.
Меняем прокладку помпы(если она есть в ките) и окончательно собираем помпу. Заворачиваем сливной болт на крышке.
Напоследок давайте я вам расскажу про маленький хак о замене антифриза. Мануал говорит нам, что нужно поднять переднее колесо на 0,5 метра. Даже при наличии подъёмника делать одному это не очень удобно. Поэтому поступаем следующим образом:
1. Сливаем старый антифриз(какая-то часть осталась в радиаторе - ставим мот на боковую подножку и выворачиваем нижний болт радиатора).
2. Ставим мотоцикл на центральную подножку. Болт возвращаем на место и выворачиваем верхний болт(оба они находятся на левой стороне). Открываем крышку радиатора. Выворачиваем верхний болт на помпе.
3. Медленно и ровно заливаем новый антифриз.
4. Ждём когда он потечет ровной струёй(без воздуха) из помпы и заворачиваем верхний болт.
5. Заливаем антифриз под пробку.
6. Заворачиваем верхний болт.
7. Ставим мотоцикл на боковую подножку и начинаем массировать патрубок слева от радиатора.
8. Еще раз доливаем доверху, закручиваем пробку, наполняем бачок до середины.
Решаем вопрос с маслом(либо доливаем, либо - делаем полное ТО). Как вернуть на место лапку заднего тормоза и патрубок выхлопа, я надеюсь, вы сами догадаетесь. 🙂
На этом всё. Спасибо за внимание и до встречи в новых сериях.
Андрей, я какбы не согласен с тобой в контексте залива антифриза.
Поблема связана с тем, что в заднем горшке остаются пузыри. И без подъёма их не выгонишь.
В этих местах двигло будет греться. У нас задний коршок и так хуже охлаждается.
В мануале про это сказано ни разу не зря.
Поднять мот не так сложно.
Самый простой способ, что я придумал ниже.
Всё, что нужно, пара кирпечей и бордюр сантиметров 20-30.
на край бордюра кладём пару кирпичей. сверху доску примерно на метр выступающую за бордюр. в общем, этот кусок висит в воздухе.
Жопой подкатываем мот к краю бордюра между кирпичами.
Ногами центральной подношки метим в кирпичи. Ставим ноги централки на кирпичи.
В этот момент потребуется помощь товарища. Нужно приподнять мот и поставить его ногами централки на кирпичи.
Как только это получилось — товарищи придерживаем мот за жопу, чтобы она стояла на земле. Т.е. мот получается, что заднее стоит на асфальте, а переднее повисает в воздухе.
Высота переднего относительно заднего будет чуть больше полметров.
Спокойно заливаешь, прогазовываешь, греешь его в такой позе и зачепец.